Главная Сад и огород Как вырастить смородину в саду.

Как вырастить смородину в саду.

Сад и огород
Как вырастить смородину в саду.

В садах выращивают черную, красную, белую и реже золотистую смородину, но главным образом черную смородину. Это объясняется высокой ее зимостойкостью, ранним вступлением в пору плодоношения и хорошей урожайностью ягод.
    Смородина всех видов - многолетний куст до 2 м высотой со многими ветвями разного возраста и единой корневой системой.
     Побеги вначале вырастают из почек основания ветвей, заглубленных в почву при посадке. Прикорневые побеги появляются с четырех-пятилетнего возраста, когда начинается старение основных ветвей. Появляются они у корневой шейки, над самой поверхностью почвы. Сибирские сорта черной смородины более скороплодны и дают значительный урожай на двухлетних ветках. К пяти годам ветки уже стареют и урожай на них резко снижается.
     У красной, белой и золотистой смородины ветки сохраняют продуктивность до 6-7 лет, при этом самые урожайные - 4-5-летние ветки.
    Плодовые веточки у всех видов смородины бывают различных типов: смешанные, плодовые, букетные веточки и кольчатки.
     Смешанные побеги-15-35 см длиной, боковые и верхушечные почки могут быть как цветковые, так и вегетативные. Плодовые побеги - 10-15 см длиной, у них почти все боковые почки цветковые, верхушечная - цветковая или ростовая. Букетные веточки до 5 см длиной со сближенно расположенными цветковыми почками, верхушечная может быть ростовая. Они характерны для красной и белой смородины. Кольчатки до 3 см длиной могут иметь до 3 почек. У черной смородины недолговечны - живут до 2-3 лет, после чего усыхают или дают ростовой побег. У красной и золотистой смородины плодоносят до 4-5 лет и дольше.
     Весной побеги растут очень сильно, затем темп их роста снижается и к началу июля прекращается. На побегах черной смородины бывает три типа почек - спящие, ростовые и плодовые. Спящие почки закладываются ранней весной у основания побега или его разветвления. Они обычно не пробуждаются. Ростовые почки формируются в первую половину лета, вслед за спящими. Плодовые почки смешанные. Развиваясь, они образуют цветочную кисть и ростовой побег. Закладываются плодовые почки во вторую половину лета на- ветвях 2-4-летнего возраста, но самый сильный урожай и крупные ягоды бывают на боковых веточках прошлого года, выросших на средней части ветки. На верхней части ветки ягод тоже бывает много, но они мелкие, особенно если ветка старше четырех лет. Ягоды у основания кисти обычно крупнее, чем на верхушке, но есть сорта с одинаковой величиной ягод.
     Кисти черной смородины содержат до 20 цветков. Цветки обоеполые. Все основные сорта смородины самоплодны, однако при перекрестном опылении, как правило, дают более высокий урожай. Присущий черной смородине запах отпугивает пчел, и они мало посещают ее цветки, для этого их надо специально тренировать.
    У смородины мощная, разветвленная, но поверхностная корневая система. Главная масса корней сосредоточена в 20-30-сантиметровом слое земли, и только отдельные корни проникают глубже 60 см.
    Черная смородина морозоустойчива, но степень устойчивости зависит от происхождения сорта и состояния кустов. Европейские сорта менее зимостойкие, созданные же с участием дикой сибирской смородины - самые выносливые, они выдерживают морозы до 40°.
     Красная смородина по зимостойкости превосходит черную, золотистая - на уровне черной смородины.
    Наиболее благоприятной температурой для роста смородины является около 20° тепла. При более высокой температуре рост ее замедляется. Длительную жару и сухость воздуха, даже в условиях полива, смородина переносит плохо. Ягоды мельчают, кожица грубеет, куст сбрасывает листья. 

Черная смородина

Черная смородина - влаголюбивое растение. Она предъявляет повышенные требования к влажности почвы и воздуха. Эту особенность она унаследовала от диких предков, произрастающих по берегам рек, озер и в пониженных местах. Мирится с небольшим избытком влаги в почве, но страдает от длительного переувлажнения. Она легко переносит небольшое затенение, но плохо плодоносит, если затенена сильно.
    Красная смородина более засухоустойчива и теплолюбива по сравнению с черной, затенение и избыток влаги в почве переносит хуже.
    У черной смородины очень рано весной пробуждается жизнедеятельность. Уже при температуре +3 +4° начинают распускаться почки. В нормальную весну это бывает 23-26 апреля. Но распускание идет очень медленно: от появления первых зеленых зубчиков до оформления листочков проходит 20 дней, а от набухания почек до цветения - более месяца.
     Цветение у черной смородины начинается при температуре 5-8°, а пчелы "работают" при температуре не ниже 11-12°, поэтому перекрестноопыляющиеся сорта остаются без опыления и дают низкий урожай.
    Самоплодные сорта способны к самоопылению и в холодную погоду, менее нуждаются в переносе пыльцы насекомыми, поэтому они более урожайные.
    К высокосамоплодным сортам относятся:

  •     Приморский-чемпион,
  •     Голубка,
  •     Стахановка Алтая,
  •     Кокса черная Лисавенко,
  •     Голландская красная,
  •     Версальская белая.
  •     Менее самоплодные:
  •     Память Мичурина,
  •     Нцда,
  •     Алтайская десертная,
  •     Бия,
  •     Выставочная.

    Цветение в теплую погоду заканчивается быстрее, за 10-12 дней, в холодную - растягивается до 16-18 дней.
    Весенние заморозки часто повреждают цветки и молодую завязь, значительно снижая урожай ягод. Поэтому цветущую смородину необходимо защищать от заморозков.
    Первыми распускаются цветки, находящиеся у основания цветочной кисти, затем средние и наконец верхушечные. В таком же порядке идет и созревание ягод. Поэтому собирают их в два приема.
     По окончании вегетации смородина сбрасывает листья. Листопад до наступления морозов свидетельствует о хорошем вызревании побегов и о готовности растения к зиме, если, конечно, листья не были поражены болезнью или не осыпались из-за засухи.
     Запаздывание листопада - признак затянувшейся вегетации. Она может явиться следствием избыточного азотного удобрения во второй половине лета или чрезмерного полива. 

Размножение смородины

Смородину размножают деревянистыми и зелеными черенками, горизонтальными и вертикальными отводками, делением кустов. Семенное размножение применяют только при выведении новых сортов.
    Черенки заготовляют осенью, во второй половине сентября. Но можно и весной, если зимовка куста прошла благополучно. Весной черенки режут очень рано, сразу после таяния снега, по утренним заморозкам.
     Для заготовки черенков отбирают самые урожайные и здоровые кусты. Однолетние побеги срезают у самого основания, толщина их должна быть не менее 7-8 мм. Срезанные побеги разрезают на черенки длиной 20 см так, чтобы у каждого было по 5-6 почек. Верхний срез делают косой, на 1-2 см выше почки, нижний - прямой, под почкой, но можно делать срез и по середине междоузлия,- на корнеобразовании это не отражается. Из прикорневого побега выходит один-два, реже три черенка, из боковых' побегов - по одному. Нижние части побегов со слаборазвитыми почками и тонкие верхушки для черенков не используют.
     Черенки высаживают осенью (можно и весной) в грядку, вскопанную на глубину 30 см и хорошо удобренную перегноем и суперфосфатом. Посадку производят в канавки рядами через 25 см друг от друга. Сажают их наклонно на юг, под углом 45° так, чтобы только кончик черенка был над землей, а верхняя почка слегка прикрывалась землей. Землю вокруг черенков обжимают руками, а затем ногой, поливают и мульчируют. Весной делают оправку, так как за зиму происходит выпирание черенков.
    При весенней посадке, как только оттает почва, прикопанные черенки достают из земли, обновляют срезы до здоровой ткани и ставят в воду: если черенки свежие,- то на несколько часов, а если подсохли,- то на 2-3 дня. Затем их высаживают в грядку, поливают и мульчируют.
    При очень ранней посадке, когда земля еще холодная, почки не распускаются, но для образования корней условия благоприятны, и они появятся раньше, чем вырастут листья. Если же посадка производится при высокой температуре, в прогретую почву, то листья появляются раньше, чем образуются корни. Они начинают испарять воду, а так как корней еще нет и убыль воды не пополняется, черенки обычно засыхают.
    В течение лета черенки регулярно поливают, почву обязательно содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.
     Осенью укоренившиеся черенки - теперь уже саженцы - выкапывают и сортируют. Хорошие саженцы должны иметь 3-4 побега длиной 35-40 см и корни не короче 25 см.
    Деревянистые черенки красной или белой смородины укореняются дольше, чем черной, поэтому их сажают раньше, в конце августа- начале сентября. У красной смородины лучше приживаются верхние части побега, поэтому именно верхние части следует брать на черенки.
     Часто смородину, особенно красную, размножают отводками. Отводки укладывают осенью или же ранней весной.
     От куста по радиусам роют канавки глубиной 10- 12 см, дно канавок разрыхляют и в каждую из них укладывают по одному побегу. Чтобы побеги плотно лежали на дне канавки, их пришпиливают деревянными или железными крючками, после чего слегка присыпают землей. Верхушку побега выводят наружу и немного подрезают. Из каждой почки уложенной ветки вырастает молодой побег, а с нижней стороны образуются корни. Укоренение отводок происходит значительно успешнее, чем черенков, так как плотно уложенные в канавки побеги не отделяются от материнского куста и питаются за его счет.
    За маточными кустами и отводками тщательно ухаживают, дают повышенные дозы удобрений, поливают, рыхлят почву. 

Посадка смородины

Отводки выкапывают в конце сентября. Предварительно секатором ветку отрезают у основания от материнского куста и осторожно, не повреждая корней, лопатой выкапывают всю ветвь с образовавшимися побегами. Освободив от земли, ветку разрезают на столько частей, сколько укоренилось побегов.
    Хороший отводочный саженец должен иметь один побег и корни длиной не менее 30 см.
    Размножение делением куста применяют тогда, когда ценные кусты смородины приходится переносить на новое место. Куст выкапывают из земли, вырезают у него все старые ветки и распиливают на три-пять частей. Старые корни удаляют, молодые подравнивают, а ветви обрезают, оставляя пеньки не менее 15-20 см высоты. В таком виде отдельные части куста высаживают на новом месте.
     Алтайские и сибирские сорта смородины очень морозоустойчивы и редко подмерзают зимой. Но если они растут на незащищенных от ветров участках, то могут страдать от зимнего высыхания.
     Для смородины отводят пониженное, более увлажненное, но без застоя воды место, защищенное от ветров. Грунтовые воды должны располагаться не ближе 1,5 м. Можно сажать смородину между яблонями, сливами и другими плодовыми культурами, так как с легким затенением она мирится.
    Весной смородина очень рано трогается в рост, поэтому сажать ее лучше осенью, до наступления заморозков. Весеннюю посадку можно делать только в крайнем случае и обязательно до начала распускания почек, иначе будут большие выпады. Для осенней посадки почву готовят весной или летом, чтобы земля успела осесть, для весенней - осенью.
     Весь участок перекапывают на глубину 35-40 см, корневища сорняков выбирают и сжигают. Одновременно почву заправляют удобрениями. На 1 кв. м площади вносят 6-7 кг перегноя, 100-120 г суперфосфата и 20- 30 г хлористого калия. Вместо хлористого калия можно дать по 100-150 г печной золы.
    Смородину сажают рядами. Ширина междурядий в любительском саду допускается 2 м, а в ряду-1,25 м.
    При посадке между деревьями кусты смородины размещают в междурядьях в один ряд.
    Ямки делают небольшие, лишь бы свободно разместилась корневая система саженцев. Но если участок не перекапывался, то ямы копают 40 см в диаметре и 40 см глубиной. На каждую яму дают по ведру пере- гноя и 300 г суперфосфата. Если удобрения вносились под перекопку, то в посадочные ямы все равно надо добавлять несколько горстей перегноя в смеси с суперфосфатом. Местное внесение удобрений улучшит условия питания саженцев в первый год жизни.
    Перед посадкой корни у саженцев подравнивают, поврежденные подрезают до здоровой ткани и обмакивают в болтушку.
     Чтобы саженцы черной смородины образовали сильные кусты с 15-20 ветвями, их высаживают наклонно, с заглублением корневой шейки на 8-10 см, а побеги раскладывают веерообразно. Если побеги плохо ложатся, их пришпиливают. Корни расправляют, направляют в одну сторону, засыпают землей и хорошо обжимают. Потом яму засыпают доверху и утаптывают ногой. После посадки побеги обрезают, оставляя над землей пеньки 12-15 см длины с тремя-четырьмя почками, и окучивают, чтобы они не подмерзли.
     Посадку заканчивают поливом. На каждый куст дают по одному ведру воды. Поливы повторяют через два-три дня до полной приживаемости кустов. Чтобы земля быстро не просыхала, лунки мульчируют.
    Саженцы красной и белой смородины высаживают прямо, с заглублением корневой шейки на 2-3 см ниже уровня земли.      

Уход за смородиной

 В первые два года междурядья смородины можно использовать для выращивания картофеля или овощных культур. В дальнейшем почву содержат в чистом и рыхлом состоянии.
     В течение весенне-летнего периода проводят 4-5 мотыжений на глубину 6-7 см. Осенью делают перекопку почвы в междурядьях на глубину 12-14 см, а возле кустов - на 6-8 см. Под перекопку вносят удобрения - навоз и суперфосфат.
    Некоторые садоводы весной и осенью окучивают кусты землей. Это способствует образованию дополнительных корней и большему долголетию старых ветвей. Но окучивание дает положительные результаты только во влажном климате или при регулярном орошении. При задержке с поливами появившиеся в холмиках молодые корешки отмирают, и окучивание теряет свое значение.
     Очень хорошее влияние на рост и плодоношение смородины оказывает мульчирование приствольных кругов, особенно при отсутствии орошения.
    Орошение. В Северном Казахстане смородина дает высокие и устойчивые урожаи только при орошении. За лето проводят 5-6 поливов: первый - рано весной, второй - перед цветением, третий - перед созреванием ягод, четвертый - во время созревания ягод и пятый - после сбора урожая. При каждом поливе земля должна пропитаться на глубину 60 см.
     На внесение удобрений смородина отвечает значительной прибавкой урожая. Ежегодно каждый взрослый куст должен получить 10-12 кг перегноя, 40-60 г аммиачной селитры, 100-120 г суперфосфота, 15-20 г сернокислого калия. Хлористый калий и калийную соль вносить не следует, так как содержащийся в них хлор вредно действует на смородину, особенно на красную и белую.
    Перегной, половину суперфосфата и сернокислого калия вносят осенью под перекопку, вторую половину суперфосфата и сернокислого калия - летом, в виде подкормок. 20-30 г аммиачной селитры вносят рано весной, во время первого рыхления, остальную - в виде подкормок.
     Первую подкормку надо сделать перед цветением смородины, вторую - перед сбором урожая. Удобрения вносят перед поливом, заделывая в почву мотыгой на глубину 7-8 см или в растворенном виде. Для подкормки смородины можно использовать куриный помет, навозную жижу, а вместо калийных удобрений вносить по 30-40 г печной золы (только не от каменного угля). 

 

Похожие статьи:

Сад и огородКак произвести обрезку смородины.

Красота и здоровье,медицинаНа самом видном месте выскочил прыщ. Как избавиться от прыщей?

Красота и здоровье,медицинаКак избавиться от черных точек быстро в домашних условиях?

Комментарии (0)